## 腌笃鲜与清明
青竹笋子刚刚冒出尖来，外公便从灶间捧出那一口砂锅。锅是旧的，乌黑而沉重，边沿上裂着几道细纹，却仍结实地存在着，大约还能传上几代人罢。
清明前后，外公总要烧一回腌笃鲜。这菜色，平日里是决计吃不上的。外人看来奇怪——春笋、咸肉、鲜排骨，哪样不是四季皆有的？偏要等到清明时节，外公才肯动手。我便问他缘故。
"节气未到，笋子太嫩。"外公把咸肉切作薄片，刀在砧板上"笃、笃"地响着，"腌笃鲜，腌笃鲜，没有'笃'的声音，算什么腌笃鲜？"
我那时尚小，不明就里。后来稍长，才知"笃"原是象声之词，模拟刀切咸肉之声。外公的固执，竟是为了一个拟声的字。
咸肉片在阳光下泛着琥珀色，肥瘦相间，排列在青花瓷盘中，煞是好看。外公将冬腌的咸肉取出，肉上还沾着粗盐粒，在阳光下闪闪发亮。他总说，只有冬至腌的肉才够味，其他时节的，都欠些火候。
展开剩余57%砂锅里先下鲜排骨，慢火熬出白汤，再放入咸肉与春笋。外公站在灶前，神情肃穆，如同主持什么庄严仪式。火候的把握，全凭他数十年的经验，连外婆也不得插手。
"鲜物要配陈货，新笋要搭老腌。"外公搅动汤勺，蒸汽模糊了他皱纹间的沟壑，"这就叫阴阳调和。"
砂锅里的汤"咕嘟咕嘟"冒着泡，咸肉的醇厚与春笋的清新在热气中交融。整个灶间弥漫着一种难以名状的香气，既不是单纯的肉香，也不是纯粹的笋味，而是经过时间撮合的第三种气息。
待到上桌，外公先舀一勺清汤，吹凉了让我尝。那汤汁澄澈，却滋味醇厚，咸鲜中带着春笋的微甜，在舌根处竟泛起一丝回甘。
"好吃么？"外公笑着问。
我点头如捣蒜。
"记住这味道。"外公忽然正色道，"腌笃鲜只在清明前后好吃，早了笋嫩，晚了笋老。世间万物，都有它的时候。"
而今外公已作古多年，每到清明，我仍学着做腌笃鲜。只是无论如何调配，总不及记忆中那锅汤的滋味。或许差的不是手艺，而是那个站在灶前，为一锅汤而郑重其事的老人。
砂锅依旧在，春笋年年生，唯有"笃、笃"的切肉声，再不会在清明时节的厨房里响起了。
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